Não é sigilo que a L'Oréal está reforçando seus investimentos em fragrâncias de nicho em 2025. O conglomerado galicismo adquiriu uma participação minoritária na marca de fragrâncias de Omã de luxo Amouage e na marca de nicho sul -coreana nascida em fevereiro – mas também está voltando sua atenção para dentro. Na quinta-feira, a risco de formosura Yves Saint Laurent, de propriedade da L'Oréal, anunciou o relançamento de sua coleção de fragrâncias Le Vestiaire des Parfums, juntamente com a soma de um novo perfume à risco, Muse.
A YSL já tem mais de um sucesso de bilheteria de fragrâncias, incluindo o ópio preto de 2014 e o Libre de 2019. Mas escoltar as demandas do mercado significa investir no setor de nicho em expansão.
“Lançamos muitos grandes sucessos na indústria. Lançamos o Black Opium, o que definitivamente mudou nosso direcção. E portanto, é simples, (houve) y, que mudou o direcção masculino, e depois Libre e depois MySlf. Tivemos um portfólio muito completo de prestígio”, disse Alicia Restin, diretor internacional de marketing para a YSL Beauty Fragrâncias. “Parecia patente mourejar com esse segmento que está crescendo, impulsionando o prolongamento de um lado mercantil puro e também impulsionando a experiência e a arte. Isso é importante para nós. Queremos produzir um tanto que esteja no nível da marca agora”.
A Partilha de Luxe da L'Oréal, que inclui linhas de formosura de designers uma vez que YSL e Valentino, perdeu as expectativas em seu relatório de ganhos do quarto trimestre de 2024 divulgado em fevereiro. Alcançou um prolongamento de 1%, em vez de 5% projetados. Os compradores de fragrâncias de nicho oferecem uma avenida encantador para o prolongamento.
“Oriente mercado (nicho) está aumentando cada vez mais. É provavelmente o que está impulsionando mais prolongamento no momento”, disse Restino.
A coleção Vestiaire foi lançada originalmente em 2015 e está disponível em varejistas selecionados uma vez que Nordstrom e Saint Laurent Boutiques. Isso contrasta com os lançamentos de prestígio da YSL, uma vez que o Black Opium, que estão disponíveis em varejistas de tamanho uma vez que Sephora e Ulta Beauty. Em 2025, Yves Saint Laurent está longe de ser a única marca de perfumes de designer a seguir pistas do mundo de nicho, com marcas uma vez que Jil Sander, de propriedade de Coty, e a Bottega Veneta, cuja empresa controladora Kering possui a Saint Laurent Fashion House, assumindo estratégias semelhantes nos últimos meses.
Embora algumas marcas de luxo tenham usado a credibilidade de seus diretores criativos da tendência para substanciar as ofertas de perfumes, a YSL renovou a risco Vestiaire com novas embalagens e uma novidade campanha. A marca se recusou a compartilhar projeções de receita para a risco, cujos aromas são vendidos por até US $ 445 por 125 mililitros.
Mas ir para mais armadilhas de nicho também significa competir com as verdadeiras marcas indie, cujos aromas mais exclusivos estão adotando participação de mercado de lançamentos apoiados por conglomerados. De tratado com dados de março do Nielsen QI, as marcas indie agora comandam 23% do mercado de fragrâncias dos EUA, em conferência com 77% dos conglomerados. Isso é comparado a 19% em 2023.
A YSL está apostando que o Muse, com sua nota distinta de tinta, pode atrair um consumidor que procura um perfil de perfume mais ousado.
“A idéia era contornar essa teoria de tinta, o que é extraordinário porque não foi feito dessa maneira”, disse Marie Salamagne, diretora do DSM-Firmenich, o nariz detrás da musa. “Eu pensei que isso poderia ser realmente dissemelhante para Saint Laurent, muito subida.
O portfólio de Salamagne inclui hits mainstream uma vez que o Black Opium, muito uma vez que lançamentos de designers mais exclusivos, uma vez que Dries Van Noten Soie Malaquais. Ela disse que o processo de um perfume uma vez que Muse, no qual trabalhou por murado de um ano, é dissemelhante dos lançamentos comerciais que passam anos em produção, passando por rodadas de testes de consumidores para perceber o maior público verosímil.
“Quando você procura um tanto mais mercantil, é um processo muito longo. É uma vez que uma maratona”, disse ela. “É super preciso, tentando entender o que você gostaria para as mulheres francesas, para mulheres americanas, mexicanas e asiáticas, e por isso é super interessante”.
Restino observou que a fragrância está mormente crescendo em mercados uma vez que a Ásia, principalmente na China, onde os jovens consumidores estão crescendo seu gosto por perfumaria de nicho. Ela disse que os aromas florais da coleção Vestiaire-como a blusa rosada, do perfumista de Givaudan Quentin Bisch, ou o macacão cítrico-magnolia do rabi perfumista Carlos Benaim-apelar ao consumidor chinês.
“É uma cultura antiga, mas eles são muito jovens em fragrâncias”, disse ela. “O que vemos uma vez que o principal motorista do perfume são aromas florais, alguns aromas amadeirados. A fragrância para eles é um pouco dissemelhante cultural versus para nós, mas também está evoluindo muito rápido. Os jovens consumidores não usam fragrâncias da maneira que a geração antes a usava.”
Embora os lançamentos em tamanho sejam normalmente direcionados para perceber o público masculino ou feminino, ou dados demográficos regionais específicos, a Salamagne acredita que os consumidores de fragrâncias de hoje estão abertos a aromas de qualquer região ou marca – desde que cheiram muito.
“Eles querem rescender muito. Eles querem ser perceptíveis. Eles querem que as pessoas lhes diga: 'Uau, o que você está vestindo? Ele cheira muito muito.' E não importa se são mulheres ou homens, quem se importa ”, disse ela. “Eles são cada vez mais instruídos, cheirando coisas boas, coisas diferentes e procurando fragrâncias que vêm de Dubai e China. E eles entendem uma vez que a fragrância é uma maneira de se expressar.”