Grão de Poudre, Yves Saint Laurent. A força de estar nu
O perfume é irmão do hálito – A história dos perfumes Grain de Poudre e a ascensão da perfumaria na alta costura
Nos anos 60, Saint Laurent e a fluidez de género
Nos anos 60, Saint Laurent estava a trabalhar naquilo que os sociólogos modernos chamam de fluidez de género. A dualidade masculino/feminino pegou vestimentas associadas principalmente à virilidade e conferiu-lhes uma dimensão mais feminina e empoderadora. Suas passarelas estavam cheias de jaquetas reefer e terninhos, jaquetas e macacões safári, gabardinas e blusas pretas. Ele antecipou o desejo de liberdade sexual que pairava no ar em 1966 e o interpretou com sua camisa Nude Look, uma blusa. Uma nuvem de cigalina preta que mal cobria os seios à mostra por baixo.
Na década de 1970 foi a vez de um visual étnico metropolitano, antes de virar moda. Com coleções inspiradas na África mais sombria, no Marrocos, no folclore russo, na China Imperial ou na Índia. Saint Laurent nos deu o primeiro smoking feminino. Uma ideia nova a partir de um tecido até então reservado apenas aos homens, ou seja, o grão de poudre preto.
O Vestiário Perfume
Os designs de Saint Laurent inspiraram agora a coleção de alta perfumaria Vestiaire des Parfums. Além do smoking óbvio, há Caban, Blusa, Saharienne e assim por diante, com estilos e tecidos que refletem a moda YSL. A silagem-sinestesia evoca kaftans e gabardinas. O brilho brilhante do vinil e a textura opulenta do veludo sugerem os cantos da Rive Gauche e os endereços do genial loci. 24 rue de l’Université, 37 rue de Bellechasse, 6 place Saint Sulpice.
Le Vestiaire des Parfums – perfumes que obviamente não têm gênero – digamos novamente, sem gênero. Quase uma obsessão para Yves, quase seu inimigo e seu legado hoje. Aquele corte masculino feminino, em grão de poudre, foi lançado em 1966. Era uma época em que ainda era bastante chocante ver mulheres usando calças em vez de vestido de noite. Tanto que houve alguns hotéis e restaurantes que lhes recusaram a entrada.
Grain de Poudre, O Vestiaire des Parfums
Tornou-se um clássico que ainda hoje faz parte de todas as coleções. Yves continuou a adorar sua versão original. A última peça confeccionada no ateliê da avenida Marceau antes de seu fechamento em 2002 foi uma réplica, encomendada por Sir Paul Smith para sua esposa.
Um novo perfume acaba de ser adicionado à coleção Vestiaire des Parfums – você adivinhou. Grain de Poudre, aquele tecido granulado, de moda masculina, com textura mate brilhante e o contraste entre a doçura das violetas e a energia da sálvia. Numa construção indumentária que reflecte a ambivalência do sentido através da ambiguidade do tecido. ‘Scent é o irmão da respiração‘, disse Yves Saint Laurent. Nas salas do Musée YSL de Paris, entre quase três mil peças de roupa, acessórios, desenhos, amostras de tecidos, não há um único perfume.
Yves Saint Laurent, 1971
Rien n’est plus beau qu’un corps nu, escreveu Saint Laurent em seus cadernos. O ano era 1971, a ideia era de pele nua. Jean Loup Sieff tirou a fotografia: Yves usando apenas óculos para o lançamento da primeira fragrância masculina, YSL pour Homme. Uma fotografia nua em preto e branco que causou escândalo. Foi a primeira vez que um homem foi fotografado para uma campanha publicitária de perfume masculino. Saint Laurent foi o primeiro estilista a posar nu para sua própria marca.
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A dessexualização da nudez, a provocação
Yves não detestava escândalos, especialmente no que dizia respeito a perfumesPierre Bergé teria comentado. ‘Esta eau de toilette é minha há três anos. Agora pode ser seu‘, afirmou o anúncio. Pode ser considerada a primeira comunicação de estilo de vida. Saint Laurent queria que seu perfume fosse algo que as pessoas desejassem. A foto não sugeria imagem machista ou competição viril, como as campanhas publicitárias de outros perfumes da época.
“Era simplesmente uma fragrância para homens que queriam cheirar bem“. Sublinhou Jay Harris na revista britânica Cereal, 2014. Na altura, muitos jornais recusaram-se a publicar a fotografia (a Christie’s vendeu a impressão original em leilão por £18.750 em 2010). Mas o debate sobre a campanha entre os seus fãs e detratores rendeu à maison mais de uma centena de artigos em todo o mundo.
Nos anos setenta, Saint Laurent foi o primeiro a abrir uma boutique pret-à-porter na Rive Gauche, a margem boémia do Sena. A ideia deu certo: a marca tornou-se líder na exportação de pronto-a-vestir feminino de luxo. Marguerite Duras escreveu: “As mulheres Saint Laurent abandonaram seus haréns, castelos e até subúrbios, estão nas ruas, no metrô, no Prisunic, na Bolsa de Valores.”
Projetado para as mulheres que frequentavam sua boutique
Foi na mesma época do lançamento de Rive Gauche: o perfume da sensualidade da classe média. Foi a primeira fragrância da história que veio em lata. Escolhido para realçar as notas metálicas dos aldeídos, moléculas sintéticas da época, da sua composição floral com base poudré. Em 1975, mulheres em busca de poder optaram pelas notas masculinas de Eau Sauvage da Dior e Saint Laurent lançou seu perfume unissex, Eau Libre, uma colônia intensa marcada pelo frescor das notas verdes e cítricas.
O lançamento do Opium em 1977, que coincidiu com a coleção Les Chinoises, gerou críticas e debates ainda mais acirrados. Na verdade, o ópio foi boicotado em vários países porque partilhava o seu nome com uma droga. Na campanha publicitária de Helmut Newton, Jerry Hall foi visto reclinado em uma cama de almofadas no que poderia facilmente passar por um antro de ópio (o cenário era na verdade o quarto oriental da casa de Saint Laurent-Bergé). O design da garrafa foi baseado no inro japonês. O recipiente de madeira onde os samurais guardavam seus remédios e ópio. Foi projetado por Pierre Dinand, que originalmente o pretendia para Kenzo, mas Kenzo o rejeitou.
O desejo de Yves Saint Laurent de ser provocador
A mania pelo ópio cresceu. Testadores foram roubados, cartazes publicitários foram rasgados e pendurados nas paredes dos quartos dos adolescentes e os perfumes esgotaram-se em questão de horas. No primeiro mês desde o seu lançamento na Europa, o Opium vendeu mais do que o Chanel N°5 num ano; o site do Musée YSL em Paris informa isso nos primeiros doze meses. As vendas atingiram trinta milhões de dólares americanos. Dez anos depois, ainda ocupava o topo do ranking dos perfumes franceses na América. O ópio era uma fantasia orientalista. Yves, que não viajava muito, pensava mais em Baudelaire do que nas estradas secundárias de Xangai.
Uma eau de perfume com âmbar e patchuli em uma época dominada pelo suco floral e pelos aldeídos dos aromas convencionais dos principais fabricantes de cosméticos americanos. Sabemos tudo sobre a história. Mas gostamos de pensar nisso como um poema: Yves Saint Laurent nasceu em Orano, na Argélia, em 1936; veio para Paris em 1954 e um ano depois já era assistente de Christian Dior. Com o falecimento do maestro, Saint Laurent tornou-se diretor artístico do ateliê.
Saint Laurent foi o costureiro mais jovem do mundo
Sua primeira coleção para a Dior, a coleção Trapèze, marcou uma mudança na alta costura. Abriu-se às inspirações da vida contemporânea e libertou o corpo feminino. Ele foi demitido enquanto se recuperava em um hospital militar durante o conflito franco-argelino, mas levou Dior ao tribunal e venceu. Ele usou a remuneração de 680.000 francos para abrir sua própria maison com Pierre Bergé. No ateliê da rue Spontini, em 19 de janeiro de 1962, sua primeira coleção foi uma revolução nas passarelas.
Yves não apenas observou as mudanças na sociedade, mas também fez parte delas, foi uma força motriz. A alta costura tornou-se conspiradora da turbulência da época e, até certo ponto, foi a causa dela. “Seu trabalho vai além do de um costureiro. Yves abandonou as fronteiras da estética e entrou na esfera social”, explicou Bergé em Saint Laurent Rive Gauche: Fashion Revolution.
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